chamaimelon: (Default)
chamaimelon ([personal profile] chamaimelon) wrote2018-10-30 05:45 pm
Entry tags:

Про Шведское туристическое общество и Йемтландский поход: начало

У меня было очень насыщенное лето: в предпредпоследний рабочий день я потянула связки на ноге, прыгая на батуте в саду в гостях у коллеги (в компании еще двоих коллег, но они-то отпрыгали благополучно). Насколько это привычное для меня дело, можете судить по тому, что в моем гардеробе есть красивый синенький ортез на такой случай. В нем-то я и поехала с опухшей ногой и с мужем в Барселону, где он (С., не ортез) возил меня по городу в одолженной в туристическом офисе коляске, затем одна в Виши на учебу, затем на денек обратно с Стокгольм, откуда мы с мужем, но уже без ортеза, полетели в Новосибирск, а вернувшись, еще через пару дней поехали на поезде в северную шведскую провинцию Йемланд с целью потаскать рюкзаки по местным горам под руководством местного гида и в компании еще полудюжины членов Шведского туристического общества. На следующий день по возвращении был первый рабочий день в семестре.

Швеция исторически деревенская, а затем социалистическая страна. Как следствие буржуазно-городская культура здесь заимствованная, и заимствованная в основном недавно. Зато любовь к природе, особенно после того как пафос ее преобразования почти сошел на нет, процветает. С 1885 под лозунгом "Знай родную страну!" (окей, по-шведски просто "свою страну", но чувства те же) действует Шведское туристическое общество, в котором состоит четверть миллиона человек; это из менее семи с чем-то миллионов взрослого населения! Оно издает журналы "Турист" и "Upptäck Sverige" ("Explore Sweden") и держит 8 горных станций, 45 горных домиков, а также пяток хостелов само и еще пару сотен франшизных под своей эгидой. Членам клубам - скидка.

Некоторые из горных станций, в частности Володаленская, наш отправной и конечный пункт, состоят с ШТО в сложных отношениях: вроде бы реет их флаг и лежат проспекты, но в деревне работают полусотрудничающие, полуконкурирующие гиды, например, наша, а сама станция живет, в первую очередь, за счет разных посторонних услуг. Вообще, в Володалене тридцать человек населения, но станция прекрасная, несколько корпусов с номерами гостиничного качества и конференц-залами, менее благоустроенные домики в аренду, сауна, отличный ресторан, спорткомплекс, прокат велосипедов и снаряжения, зимой вся горнолыжная инфраструктура. Там тренируются многие профессиональные спортсмены.

Добираться от Стокгольма пять часов на поезде, потом полчаса на микроавтобусике, заказываемом по телефону. На вокзальчике выяснилось, что почти вся наша группа приехала одним и тем же поездом. В целом, она была не очень репрезентативна для страны: из восьми человек - семь женщин (да, С. оказался единственным молодым человеком!), семь стокгольмчан, шесть этнических шведов, точнее - шведок, а также две библиотекарши. Мы с мужем были единственными, кто знал друга до похода, и это, пожалуй, достаточно характерно для Швеции.

Наша гид, Мари, энергичная немолодая шведка, приехавшая в юности с юга поработать на станцию, да так и оставшаяся. Помимо инструктажа и сопровождения групп держит fairtrade-магазинчик и ездит в экзотические страны устраивать школы для тамошних детей.

В первый вечер мы насладились ужином из местных экологических продуктов + неизменная селедка пяти сортов и прослушали инструктаж по упаковке рюкзаков и использованию компаса. Поход был четырехдневный, карту местности можно посмотреть тут: пунктирные линии - это туристские тропы, нас подвезли до Валльбу, а оттуда по тропе на юго-восток мы в первый день дошли до домика на берегу одно из малых озер возле большего Ана-озера, на второй день на запад до домика у входа в Lunndörrspasset, оттуда на третий день была вылазка на юг, а на четвертый - обратно на север, вниз, к Володалену.

19-километровый этап между Валльбу и Анарис, в обход Ана-горы с севера Anah�gначался с лесных пейзажей, иногда перемежавшихся пустошами.
skog
Кстати, впервые в жизни попробовала водянику, она же шишкша, она же вороника, по-шведски - только последнее.
Погода в горах и впрямь переменчива: когда мы подходили уже к выходу из леса, из-за гор с юга нанесло облаков:
cloudsВо время привала на обед возле небольшой хижины (для ночлега не приспособлена, но есть железная печурка, запас дров, маленький столик внутри, большой стол снаружи, журнал, обязательный к заполнению всеми мимопроходящими) начался дождь, вскоре перешедший в постоянную морось. Ветер, когда мы начали подъем на плечо горы, был сильный, но, к счастью, не очень холодный.
wind
Виды на долину внизу были потрясающие, а это одна из самых близких радуг, которые я когда-либо видела:
rainbow
Тропа проходит по северным отрогам Слетны (историческое название Большой Ана-горы, все надписи на картах дублируются на саамском) и ныряет в каменистый проход между Круптщье и Краапой. Фотография, увы, не передает, но вживую полная иллюзия, что это не формы выверивания, а руины гигантских построек древности:
walls
Причуды рельефа: большой ручей течет справа налево под небольшим уклоном, в него впадает, а напротив _из него вытекает_ меньший ручеек. На берегу последнего мы делали привал: если спрятаться от ветра за каменными стенами, вполне приятно.
water
Но вот мы обошли Краапу с юга и продолжаем двигаться на юго-запад по относительно ровной местности. Где-то впереди, на берегу одного из ближних озер помельче нас ждет домик:
last stage
Но до него еще надо добраться, изредка перепрыгивая ручейки или переходя вброд их подболоченные долинки.
Горные домики (fjällstugor) стратегически расположены на популярных маршрутах, вроде нашего, в 20-25 километрах друг от друга. Добраться до них можно только пешком, зимой на снегоходе, в случае серьезных проблем - на вертолете. Обычно они открыты в сезон: летом и, некоторые, несколько недель в феврале-марте, для лыжников. Гости спят в комнатках по 4-6 человек на двухъярусных кроватях, готовят сами на газу, отопление - печурки. Туалет, как на даче, но с рекламой Туристического общества внутри и плакатиками, как отличить бруснику от клюквы, а волчьи следы от заячьих. Умываться холодной водой у дачного же типа рукомойника или на берегу озера, сплевывая мыло в кусты. Смотритель живет в отдельном маленьком домике. Еще есть магазинчик, где продаются предметы первой необходимости: растворимая еда, консервы, шоколад, элементарные санитарные принадлежности. Товары, газ, личные вещи смотрителя завозят в начале сезона на снегоходе. Сотового покрытия в большинстве домиков нет, электричества, как правило, тоже. Понятно, что в смотрители идут любители тишины, покоя и рыбалки.
Домик в Анарисе - один из самых маленьких, всего две комнатки на четыре и на шесть человек, наша группа заняла его почти целиком. Но политика ШТО предполагает, что любого пришедшего на ночь примут и уложат спать, хотя бы на пол. Плата за постой при этом не отменяется и не уменьшается :)
А еще в каждом домике смотритель встречает новоприбывших кувшином морса - это традиция (зимой, наверное, все-таки чаем). Так что мы попили, отдышались, окунулись в холодную воду озерца, а Мари и добровольные дежурные на тот вечер приготовили отличный после долгого похода ужин из туристической еды и собранных по пути в лесу грибов.